BetWay2023年3月7日至7月16日，巴黎时尚博物馆加列拉宫（Palais Galliera）将举办“1997年时尚大爆炸”（1997 FASHION BIG BANG）展览。展览将1997年认定为当代时尚的分水岭，这个时间既代表了20世纪90年代时尚发展的高潮，又预示着新千年时尚潮流的开端。展览按照时间发展的顺序，以成衣与高定时装秀为线年时尚界发生的里程碑式的创作、重要事件及代表性人物，并展现了整个时尚行业的连锁反应。而1997年春夏高级时装季的发布，也让巴黎重回了时尚巅峰的地位。

　　对身体议题的讨论，是这次展览的一条重要暗线月，克隆羊多莉的诞生让世界哗然，时尚界也对此做出了回应。1997年，GUCCI艺术总监汤姆·福特（Tom Ford）在他的作品中，以G弦裤直白地展露身体，表达无拘无束的享乐主义。与此同时，马丁·马吉拉（Martin Margiela）的“Stockman”系列和川久保玲（Comme des Garçons）的“Body MeetsDress, Dress Meets Body”系列也对完美的身体美学，提出了质疑。

　　1997年，马丁·马吉拉选择回归服装本体，开始探索他“未完成”的解构主义手法，他将包裹在“斯托克曼”服装人台上的面料剥离下来，剪裁成马甲，接着披挂在真人模特身上，“stockman”和“semi couture”字样依旧留在面料上，醒目地昭示它原有的功用。马丁·马吉拉的服装创作过程，挑衅式地揭露了“时装背后的一地鸡毛”。时装和现代科技塑造了人类标准化的交往身体，而这一揭露的结果，显影出原始身体与服装本体的回归。

　　在川久保玲的服装系列中，她采用夸张的填充物，以不对称的手法和扭曲的几何印花重塑服装身体，打破传统的服装结构，达成了时尚对时下社会议题的关照与反思，以及作为一名日本设计师，对西方传统身体审美的挑衅。在当时，她的设计遭到大量媒体的质疑。对此，川久保玲解释道：“我坚持认为，看到实验性的服装对每个人来说都是一种精神解脱，它打开了心灵。”在西方的思想传统中，人类由身体的结构组成推衍出世界与社会的秩序与等级，川久保玲用服装对身体结构的重塑，敏锐地呈现出现代性将传统社会结构的碎片化、技术化、抽象化。时隔26年，本次展览对川久保玲作品的展出，也正是站在当代的立场态度回望历史，对其时尚价值的重新判断，同时也是对现代身体新范式的确认。

　　1997年，似乎是明星设计师集体进入高级时装界的年份，比如高缇耶（Jean Paul Gaultier）和穆勒（Thierry Mugler），新一代英国设计师接管了历史悠久的法国时装屋，例如纪梵希（Givenchy）的亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）和迪奥（Dior）的加利亚诺（John Galliano）。展览不仅展出了他们当时的作品，还给出了媒体对不同设计师的尖锐评价。时尚媒体是时尚场域重要的权力机构之一，服装设计师们的想法被媒体再次放大、解构与诠释。1997年的高级时装周，受到了更多的关注，并且不再仅仅以线条和装饰等传统的服装设计美学标准来评价，而是以其产生的形象和猎奇景观作为标准，向全世界播放展示时尚动态，开启了时尚全球化的序幕，本次展览将其称为“一场媒体的反击战”。由此，巴黎再次成为了时尚中心。

　　展览本身就是一场时尚传播仪式，通过确立物质世界中的价值等级，决定哪些对象将从日常生活中抽出，并作为历史叙事的持有者被珍藏。本次展览中选取的明星设计师和重要时尚事件，如芬迪（Fendi）法棍包的推出，时尚中心概念店colotte在法国的首创，流行摇滚乐队U2的世界巡回演唱会服装等，围绕着“1997”这个特殊的年份，离开了它们原本的叙事本位，通过让位给展览的主题叙事，获得了它们在法国时尚历史中的价值地位。比如在展览第二部分选择了高缇耶（Jean Paul Gaultier）作为重要对象，是出于他为吕克·贝松（Luc Besson）导演的《第五元素》设计戏服。这部电影在法国电影院上映的当天，就在戛纳电影节开幕式上放映，并取得了国际成功，这是电影史上第一次有一部法国电影在美国票房中占据首位，也为高缇耶赢得了1998年凯撒奖的提名，在法国吸引了超过750万观众。正如乌尔里希·莱曼（Ulrich Lehmann）所说：“艺术与时装的消费经历了共同的阶段，第一阶段是使用价值，然后是它们的意义，现在则是景观。”本次展览中，明星设计师们和时尚事件一起，陈列在名为“1997年”的橱窗里。

　　本次展览对于1997年时尚的描述，仍采取了较为保守的线性叙事。在展览的后半部分，将这一时期对过去的偏好总结为哥特式的浪漫主义的出现，它渗透到奥利维耶·泰斯肯斯（Olivier Theyskens）、维罗尼克·布兰基诺（Véronique Branquinho）和约瑟夫·蒂米斯特（Josephus Thimister）的早期系列中，他们是在比利时接受培训的新一代设计师。斯特拉·麦卡特尼（Stella McCartney）为CHLOÉ推出了她的第一个系列，突出了被任命为巴黎重要时装公司负责人的年轻英国设计师的才华。来自阿尔勒的设计师拉克鲁瓦（Lacroix）被认为是极简主义风格后BetWay，重新出现的华丽浪潮先驱，在他的周年纪念系列中，他从那不勒斯的多色的圣诞摇篮小雕像中获得灵感，融合了戏剧和音乐BetWay、舞蹈和歌曲的西班牙扎苏拉，通过胸罩、衬裙、衣服上的花朵等元素，回溯19世纪末的时尚，并呈现出时尚在时间线索上发展的轮回性。

　　在时尚史学家米伦·阿尔萨卢斯（Miren Arzalluz）对本次展览的展评中BetWay，特别指出了半个世纪前，也就是1947年克里斯蒂安·迪奥（Christian Dior）的新面貌（New Look）系列的案例，这个在当时饱受争议的时装系列为它之后的高级时装界开辟了道路，在1997年美国的大都会艺术博物馆（MET）举办了一场周年纪念展览。在这个场合，戴安娜王妃穿上了加利亚诺为迪奥设计的第一条裙子。26年后的今天，时尚设计高度结合文化多元等社会议题的当下，回顾1997年加利亚诺的设计与时尚界的发展，某种程度上显现出时尚历史的延续性，而这个轮回的周期缩短了一半。在传统观点看来，时尚展示了审美现代性的重要特征：现代生活的“转瞬即逝性”或现代生活的“当下的现时感”，尤其是在巴黎 — 这个“19世纪的首都”。本次展览中，“1997”作为一个截面，在时尚历史的断裂处显现出其爆炸性的薄发，某种程度上，本次展览由碎片式事件拼贴起来的叙事更加强化了时尚现代性的特征，然而通过对历史对象的特意选择和宏观视角的联系回顾，以1997年为路径去看20世纪以来的时尚设计与文化，其中隐约形成了具有某种连续性与螺旋上升式的发展，达成了对时尚现代性的超越。

　　巴黎时尚博物馆“1997年时尚大爆炸”展览对1997年发生的时尚事件进行法国式的再诠释与再构建，为未来全球化的时尚行业发展给出了法国时尚的参照标准，通过对物质材料、重要人物、美与身体的观念探讨，扩充了法国时尚的创作传播与叙述，形成了仪式化的交流空间。博物馆对艺术生产的合法性具有“加冕权”，时尚作为艺术性的设计产品，正是需要通过传播仪式将观念转化为具体的实践活动，获得审美资本的积累。在新一轮的时尚话语中心争夺过程中，巴黎时尚博物馆通过对1997年时尚历史的再建构，将审美资本转化为文化资本，完成了对当代时尚话语中心位置的占据。